В социальных сетях в последнее время стали появляться фотографии молний, но мало кто знает, каким образом они получаются.

Краматорчанин Андрей Рябинин поделился с "Восточным проектом" секретами своего хобби - фотографирование молний.

(Фото: Андрей Рябинин. Для увеличения узображения, кликните по нему)Итак, существуют два основных способа: незаурядный и профессиональный.

Самым незаурядным, естественно, является извлечение кадров из видео и скриншоты стоп-кадров, но этот метод не позволяет отобразить всю полноту цветовой гаммы и детализации объектов в кадре. Не будем останавливаться на его описании и по той причине, что запускать видео и нажимать кнопку PrintScreen может каждый сколько-нибудь знакомый с клавиатурой пользователь.

Чтобы изучить профессиональный метод, изучим основные 3 параметра камеры: светочувствительность, выдержка и диафрагменное число. Верное сочетание этих опций позволит получить наиболее яркий и качественный снимок.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность матрицы — это чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света. Существуют разные значения ISO. В современных фотоаппаратах светочувствительность можно регулировать самостоятельно в зависимости от каждой конкретной ситуации. Главное правило, которое следует знать фотографу: чем выше чувствительность, тем больше шума, хоть и выше яркость. Для получения наиболее качественных снимков следует помнить, что этот параметр следует выставлять как можно меньше. Самые качественные изображения получаются, когда этот параметр выставлен на 50, 100 или 200 единиц. Для полупрофессиональных камер значения 100 и 200 доступны. Например, камера Canon 1100 Dсодержит следующую последовательность значений: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.

Почему возникают шумы? Увеличение чувствительности – это, по сути, усиление всех сигналов, полученных из пикселей. При усилении электрического сигнала усиливаются и посторонние сигналы, то есть помехи.
Фотограф выставляет высокое значение ISO только в исключительных случаях, например, если он фотографирует в затемнённом помещении, в котором запрещено использовать вспышку.

Выдержка

Это промежуток времени, в течение которого открыт затвор камеры и свет попадает матрицу. У фотографов это ещё называется временем экспонирование. Выдержка в большинстве цифровых фотокамер варьируется в пределах от 30 секунд до 1/4000 секунды. Существуют два очевидных следствия: чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в кадр, но при этом есть риск смазать изображение. Для фотографирования движущегося объекта использование выдержки менее 1/100 секунды уже не рекомендуется. А вот для ночной съёмки длинные выдержки предпочтительны, однако фотографу следует использовать штатив. Это касается и фотографий с молниями, которые мы рассматриваем в этой статье. Выставив выдержку на 30 секунд, мы не можем не обратить внимание на следствия: внезапно появившийся в кадр яркий объект (например, автомобиль с ярким дальним светом фар) может засветить кадр. С другой стороны, проезжающие мимо фотографа машины вырисовывают довольно причудливые линии габаритными огнями. Это объясняется тем, что пока затвор был открыт, движущееся изображение автомобиля, проецируемое на матрицу, экспонировало разные её участки. Такие линии фотографы называют трассерами.

Диафрагменное число

Разберёмся с тем, что же представляет собою диафрагма. Это конструкция, состоящая из нескольких лепестков (от 2 до 20), которые образуют в своём сочетании отверстие, необходимое для регулирования количества света, попадающего в объектив. При полностью открытой диафрагме это отверстие совершенно круглое, но при суженной – многоугольное. Чем шире раскрыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Но есть и ещё одно свойство этого приспособления.

Возьмите в руку карандаш и расположите так, чтобы был за ним некий фон, например, городская панорама. Смотря на карандаш, вы видите, что он кажется весьма чётким (если у вас 100% зрение), но вот панорама порядочно размыта. А теперь посмотрите на панораму и карандаш станет размыт. Проколите карандашом маленькое отверстие в бумаге и посмотрите сквозь него на карандаш и на панораму. Вы уже почти не увидите разницы между резкостью всех объектов в поле зрения. Если у вас небольшая близорукость или дальнозоркость, то вы тоже можете заметить некоторое улучшение зрения при просмотре сквозь маленькое отверстие…

Точно так же работает и диафрагма объектива. Помимо регулирования количества света, попадающего на матрицу, она используется для разделения переднего и заднего плана. Например, портреты выполняются при открытой диафрагме, чтобы лицо модели было в фокусе, а задний план был смазан, ибо акцент делается на модели. Для пейзажей же желательно сужать диафрагму, т.к. объекты находятся на разных расстояниях от фотографа и могут быть не в фокусе, суженное отверстие исправит этот недочёт.

Итак, чем уже диафрагма, тем меньше света попадает в матрицу, а все объекты становятся более-менее чёткими. Чем шире диафрагма, тем ярче кадр и тем более выразительна разница между передним и задним планом.

На практике принято использовать такое понятие, как диафрагменное число — отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка. Чем более сужена диафрагма, тем меньше диаметр отверстия (входного зрачка), и тем больше это соотношение. В полупрофессиональных камерах это число можно настроить от 3,5 до 32 единиц.

Памятку мы запишем в таблицу:

Теперь разберемся с тем, как фотографировать молнии

Что нам нужно? Камера, штатив, бленда и терпение.

Выбирайте для фотографии подходящий пейзаж. Это может быть дерево, дом, памятник, но не забывайте о правилах композиции. Эстетической нормой считается, что линия горизонта должна проходить по нижней трети снимка, а объект не должен быть по центру или совсем с краю. Если разделить снимок на 9 частей (по 2 горизонтальных и вертикальных линии), то место этому объекту на пересечении верхней горизонтальной и одной из вертикальных.

Как же поймать молнию?

Вам, в первую очередь нужна ночная гроза. Пусть это будет аксиомой. Можете снимать и дневную, но для этого Вам необходимо иметь очень дорогой профессиональный фотоаппарат, на котором можно до запредельных значений сужать диафрагму, выставлять ISO, также нужны различные недешёвые светофильтры. Это всё пригодится именно для того, чтобы минимизировать дневной свет. Ведь вы же не будете ловить молнии вручную? А данная статья рассчитана на тех читателей, кто обладает полупрофессиональной техникой и минимумом аксессуаров.

Присмотритесь, где именно гроза наиболее интенсивна и куда движется грозовая ячейка. Учитывайте движение облака. Направьте камеру в то место, где грозовая активность наиболее вероятна.

Установите камеру на штатив. Включите режим серийной съёмки и выставьте выдержку на максимум (в большинстве случаев это 30 секунд). В режиме серийной съёмки, скажем, 10 кадров по 30 секунд мы будем иметь 5 минут времени, за которое даже при очень редкой грозе с той или иной степенью вероятности хоть одна молния да ударит куда-то в поле зрения объектива…

Но возникнет вопрос. Не все камеры при тусклом освещении или вовсе без освещения могут сфокусироваться на бесконечности в автоматическом режиме. Придётся настраивать фокус вручную. Выведите изображение на дисплей и увеличьте его. Настройте фокус по какому-то отдалённому объекту, например, по окну дома, находящегося вдали.

Проверьте светочувствительность (ISO). Рекомендуется выставить её до 200 единиц, не больше. Если гроза очень далеко и за горизонтом, то поставьте эти 200, если на среднем расстоянии (2 – 5 км), то ставьте смело минимум — 50 или 100 единиц. Индикатор (экспонометр) будет показывать, что недостаточно света… Это верно, но молния создаст необходимую экспозицию. Выше ставить ISOнет смысла, т.к. шума будет много, а молния будет весьма яркой.

Диафрагма. Выставьте диафрагменное число чуть больше минимума. Приблизительно на 7,1 или на 8. Но это касается только грозы, разразившейся на среднем расстоянии. Если гроза ближе 2 км и приближается, то сузьте диафрагму максимально, поскольку молния может полностью засветить кадр. Ориентировочно — единиц на 10—16 при 1 км и вплоть до 22 единиц, если уж совсем близко. Ориентироваться в расстояниях до тех или иных молний можно по звуку: разделите количество секунд, пройшедших между вспышкой и громом, на три и получите расстояние в километрах.

Если гроза разразилась совсем близко, то её фотографировать смысла нет. Во-первых, молния может ударить за кадром. Во-вторых, вы можете ошибиться в выставлении диафрагменного числа, засветив кадр. В-третьих, поберегите технику от дождя, сопровождающего грозу, к тому же капли, падающие на объектив, делают снимок совершенно негодным. В-четвёртых, молния создаёт огромный наведённый ток, который непредсказуемый по величине, а это создаёт риск того, что электроника может выйти из строя. В-пятых, просто поберегите себя от молнии. К слову, помните о том, как нужно вести себя во время грозы: избегать открытого пространства, одиноко стоящих предметов и деревьев, опор ЛЭП.

А теперь о нюансах и о том, какие возможны дефекты во время съёмки грозы.

1) Блики. Если Вы снимаете грозу в городе, то могут гореть фонари вечером. Их свет существенно засвечивает матрицу, более того, видны блики. Для их устранения используется бленда. Это коническая или цилиндрическая насадка на объектив, которая повторяет угол поля зрения объектива, но препятствует проникновению на него лучей бокового освещения. Если у Вас нет бленды, то наденьте на объектив поделку из бумаги конической формы, для производства которой понадобится лист А4 и клейкая лента. Но лучше воспользуйтесь блендой, т.к. Вашу поделку может сдуть ветром.

2) Слишком мало молний, либо они очень далеко. Ничего страшного. Для этого пользуйтесь серийной съёмкой. Сделайте очень много кадров из одного и того же места. Загрузите в фотошоп эти снимки и наложите их друг на друга. Копируйте каждый из снимков на один избранный, а во вкладке «Слой» выберите пункт «Параметры наложения» — «Замена светлым». Затем объедините слои. У вас получится композитный снимок. Будет эдакий набор молний на горизонте, что, впрочем, довольно красиво и создаст эффект разбушевавшейся стихии.

Важно! Не трогайте камеру, ведь даже малейшее отклонение не позволит наложить слои друг на друга без размытия или раздвоения объектов.

3) Капли дождя падают на объектив.

В этом случае рекомендуется попросту надеть бленду, а на неё сверху ещё и лист бумаги. Это спасёт объектив от капель, пока не разбушевался ветер и пока дождь не стал ливневым.

Обработка

А вот здесь нет никаких ограничений, обработка – это право автора. Можно порекомендовать соблюсти лишь базовые эстетические требования для фото:

1) Проверьте гистограмму экспозиции (уровни). Нежелательно, если гистограмма несимметрична относительно центра. Кадр либо недоэкспонирован и тёмен (гистограмма клонится вправо), либо переэкспонирован и засвечен (гистограмма клонится влево);

2) Проверьте автоцвет и автотон. Необязательно, что фото будет выглядеть лучше, но проверьте то, как оно будет выглядеть с этими параметрами.

3) Сделайте правильную обрезку. Не забывайте о правилах композиции. Избавьтесь от завала горизонта и подтяните линии. Обрезку делайте по стандартным пропорциям. Эстетичнее всего смотрится 3:2, 1:1 и 2:3

4) Избавьтесь от шума;

5) Если есть необходимость сделать композитный снимок, т.е. объединить всю серию в один, тогда сделайте это до того, как станете применять вышеперечисленные пункты

6) Старайтесь не переборщить с эффектами. Избегайте HDR, виньетирования, игрой с цветом. Пусть ваше фото будет естественным, ведь природа красива сама по себе. Вы, редактируя фото, лишь избавляетесь от дефектов, а не добавляете что-то своё, иначе будет смотреться неестественно.