ЗАПОТЕВАНИЕ СТЕКОЛ
Повышенная влажность воздуха осенью приводит к тому, что в автомобиле начинают сильно потеть (покрываться конденсатом изнутри) стекла, что ухудшает видимость и тем самым влияет на безопасность.
При первых же признаках запотевания включайте обдув салона и направляйте поток воздуха из дефлекторов на стекла. Но при этом должен быть включен режим циркуляции "улица", а не "внутри салона". Еще одно простое решение — открыть окна на несколько минут, чтобы устранить одну из причин образования конденсата, то есть разницу температур в салоне авто и на улице.
Увы, при дальнейшем понижении температуры на улице подача воздуха уже не решает проблему (особенно сильно потеют боковые стекла, до которых воздушный поток не достает). В этом случае есть смысл покрыть стекло специальной жидкостью-антизапотевателем (100 грн). Спецраствор создает на стекле пленку, на которой частицы воды не задерживаются. Но наносить его нужно на чистую и сухую поверхность, иначе на стекле появятся разводы, ухудшающие обзор не хуже конденсата.
Решить проблему можно и дедовскими методами. Так, бывалые водители покрывают стекло раствором из 1 части глицерина (либо мыла с глицерином) и 10 частей спирта. Второй способ — натереть стекло газетой: в типографской краске содержатся вещества, создающие такую же пленку, как и при использовании автохимии.
БЫСТРАЯ РАЗРЯДКА АКБ
Понижение температуры воздуха в сочетании с сыростью приводит к тому, что 3—5-летняя аккумуляторная батарея (АКБ) начинает барахлить и авто плохо заводится. В благополучные годы вопрос решался покупкой новой батареи (если есть деньги, то лучше так поступить и сейчас), но в связи с экономическим кризисом можно попытаться продлить срок службы старой.
Для начала нужно почистить корпус АКБ от грязи и убрать все сколы и трещины (замазать или запаять). Заодно нужно очистить и гнездо установки аккумулятора, так как грязь на нем также может привести к электрохимической коррозии и утечкам тока. Следующий шаг — восстановление клемм. Их нужно снять, опустить в предварительно приготовленную емкость с кипящим раствором, состоящим из трех четвертей воды и одной четверти соды. После 1—2 минут "кипячения" клеммы нужно вымыть в горячей воде и высушить. Окончательный этап — обработка очищенных клемм техническим вазелином либо спецсмазкой.
Если эти действия не дали результата, можно предпринять еще несколько шагов. В обслуживаемых моделях начинают с того, что доливают электролит до нормы, а затем заряжают аккумулятор с помощью устройства-зарядки (на СТО такая услуга стоит 50 грн). Затея может не увенчаться успехом лишь в том случае, если вышла из строя одна из банок (ее замкнуло) или произошла сульфатизация пластин. Многие СТО оказывают услуги по восстановлению АКБ — это стоит 200 грн, что вдвое дешевле, чем новая батарея.
БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ
С наступлением сезона дождей обостряются коррозионные процессы на кузове автомобиля. Для защиты лакокрасочного покрытия достаточно машину хорошенько вымыть, закрасить все сколы и царапины с помощью лака для ногтей, а затем раз в две недели мыть машину шампунем с воском (50—70 грн в зависимости от мойки).
Кроме верхней части кузова, не менее важно позаботиться и о днище, которое осенью может начать ржаветь. Обычно причиной являются полученные за лето повреждения от "бомбардировки" камушками, неудачного форсирования "лежачих полицейских" и/или съездов с бровок.
Самое известное решение проблемы — антикоррозийная обработка днища. На станции техобслуживания такая услуга сейчас стоит 800—1100 грн, но если денег на нее не хватает, можно попробовать обработать днище своими силами. Оговоримся, что цель таких работ — не заменить работу профессионалов, а прекратить начало коррозионного процесса до того момента, пока не появится возможность все же обратиться на СТО.
Для самостоятельной обработки днища купите преобразователь ржавчины (12 грн за 0,5 л) и банку смолистой массы для антикоррозийной обработки (100 грн). Днище нужно тщательно вымыть и высушить, затем загнать авто на эстакаду (или смотровую канаву), зачистить все рыжие места и замазать их смолой-антикором. Такой обработки достаточно до конца осени.
ПЛОХАЯ РАБОТА ДВОРНИКОВ
Осенью, во время дождей, на машину из-под колес впереди идущих автомобилей летит очень много воды и грязи, справиться с которой изношенные дворники (обычно они рассчитаны на год работы) не в состоянии. Как результат — плохая видимость, а значит, высокая вероятность попасть в ДТП.
За качественные стеклоочистители в автомагазинах сегодня просят 300—400 грн, а некачественные (дешевые) покупать нет смысла, так как уже через неделю они вместо очистки стекла лишь развозят по нему грязь. Простой способ экономии — заменить на дворнике резиновое лезвие, что обойдется в 150—200 грн.
Отметим, что на рынках часто продают подделки, поэтому при выборе изделия обратите внимание на качество детали: дворники должны иметь однородную фактуру и цвет ленты, лезвия должны быть без задиров и заусениц и изготовлены из эластичного каучука. Кроме того, их нужно подвигать в разные стороны — резинка должна быть хорошо прикреплена к корпусу и не расслаиваться.
Но даже новым дворникам нужно облегчить задачу, для чего используется спрей-"антидождь": одного баллона за 100 грн хватит до конца зимы (обрабатывать им стекло нужно раз в неделю). Спрей создает на стекле прозрачную гидрофобную пленку, благодаря чему капли воды не растекаются, а быстро скатываются с него. Также "антидождь" не дает дворникам примерзнуть к лобовому стеклу во время заморозков.
ХОЛОД В САЛОНЕ МАШИНЫ
Летом печкой никто не пользуется, поэтому в сентябре-октябре многие водители с удивлением выясняют, что она либо перестала работать, либо работает с перебоями. Проблему эту нужно решить до холодов, поскольку плохо работающая печка не только доставляет дискомфорт и провоцирует разные болезни, но и приводит к повышенной влажности в салоне (кузов ржавеет изнутри, особенно под ногами у водителя).
РЕМОНТ.
Первая из самых распространенных причин неполадок — завоздушивание системы охлаждения. В этом случае достаточно просто выдавить лишний воздух, открыв расширительный бачок и нажимая на шланги. Вторая — "залипание" термостата в открытом положении: в зависимости от температуры охлаждающей жидкости он должен то открываться, то закрываться. Третья — накипь в системе охлаждения (образуется из-за того, что нарушен теплообмен в радиаторе). Обе этих неприятности решаются народным методом: в систему охлаждения засыпают лимонную кислоту или средство для очистки водопроводных труб, дают двигателю поработать несколько минут, а после этого меняют старую охлаждающую жидкость на качественный антифриз (150 грн).
Еще одна распространенная причина холода в салоне — загрязнение салонного фильтра (смена стоит 100—150 грн), который просто не пропускает подогретый воздух.
На старых авто (больше 10—15 лет эксплуатации) отопитель лучше всего заменить — работа стоит порядка 1—1,5 тыс. грн, а сама запчасть — 1,5—2 тыс. грн. На иномарки можно подобрать печку от "наших" авто — она стоит в 2—3 раза дешевле оригинальной (600—800 грн).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ.
Если же печка исправна, но вам все равно холодно (особенно первые 10 минут движения, пока двигатель не прогрелся), рекомендуем приобрести термонакидку на кресло с питанием от розетки прикуривателя — стоит такая 150—200 грн. Также доступное решение для тепла в машине — электрический обогреватель салона за 250—400 грн. Представляет он собой фен с питанием от того же прикуривателя, а полный прогрев салона происходит за 3—5 минут. Еще одно решение для мерзнущих — чехол на руль с обогревом (50 грн).